Это продолжение предыдущей статьи, в которой я начал рассказ о реальном примере реконструкции печного фундамента. Если вы внимательно изучили первый материал, то вам будет хорошо понятно, что, как и в какой последовательности я делаю. В прошлый раз я остановился на моменте установки прутков арматуры в старый печной фундамент, который был предварительно подготовлен. Теперь, я устанавливаю путем привязки проволокой (стандартная строительная процедура: вязка арматуры) предварительно нарезанные прутки. Каждый из них отрезан в необходимый размер, а некоторые из них загнуты.
Как связана вся арматура и как она выглядит в целом, хорошо видно на представленных ниже фотографиях. Обратите внимание, концы прутков подходящие к краям будущего фундамента, загибаются и создается их радиусная форма для заливки консоли. Это необходимо для обеспечения прочности пограничных областей заливки (железобетонной плиты под печь):
И, вид с другого бока:
Известно — бетон хорошо работает (воспринимает) сжимающие нагрузки и плохо работает с изгибающими нагрузками. Именно для этого, для восприятия и безопасного распределения нагрузок, производится армирование бетона металлическими элементами. Кроме того, должно выполняться требование, которое вы могли видеть на фотографии-проекте в первой статье: необходимое минимальное расстояние от края будущей бетонной поверхности до элемента арматуры — не менее 15 миллиметров. Говоря более простым языком, «мясо» должно быть не меньше полутора сантиметров. И, между прочим, замечу, что железобетон — это один из видов композиционных материалов.
Интересный факт: один из самых известных и древнейших композиционных материалов, это саман — смесь глины, суглинка, песка, грунта и соломы. Блоки из этого материала отличаются определенной прочностью и позволяли в древности возводить относительно надежные и доступные постройки из такого материала
Далее приступаем к необходимой и важной части работы — создание опалубки. Для меня этот процесс проходил под девизом — «я тебя слепила, из того что было»: в ход шли старые, доски, щиты и прочий деревянный мусор, который будет позже утилизирован в уличной «садорийке» (мусоросжигательной печи). Естественно, такая опалубка должна быть по возможности максимально герметичной, с тем, что бы из залитого бетона не уходила влага, просачиваясь в щели. Поэтому внутренняя часть опалубки выполняется с гидроизоляцией. Я использовал рубероид, который так же хорошо виден на фотографиях.
Что бы бетон набрал прочность, он ни в коем случае не должен терять присутствующую в нем воду, которая ему необходима для полноценного протекания и завершения физико-химического процесса по его затвердеванию. Поэтому часто, особенно в жаркую погоду, когда воздух сухой и существуют очень хорошие условия для испарения влаги, бетонную стяжку специально периодически поливают водой. Занимался этим и я по завершении всех работ. В целом, процесс изготовления опалубки не является сложным, он скорее нудный (как вязка арматуры) и ответственный. Кстати, учтите, что во время и после заливки, пока бетон не схватился, он будет оказывать достаточно большие усилия с тем, чтобы давить на стенки опалубки и раздвинуть их. А это, в свою очередь, может привести, в лучшем случае, к изменению формы, запланированного фундамента, деформации опалубки и, как следствие, нарушению герметичности и перерасходу материала, а в худшем случае — вообще может произойти разрушение опалубки — бетон прорвёт её и начнет выливаться во вне. Я думаю, это не входит в ваши планы. Поэтому стоит озаботиться подпорками и хорошей, прочной связкой опалубки по всему периметру.
И вид с другой стороны:
Заключительный и самый ответственный этап — это заливка бетонной смесью опалубки. Смесь я готовил сам, вручную, миксер не вызывал из-за экономии и не очень большого объёма готового бетона. Для изготовления смеси предварительно было завезено несколько кубометров карьерного песка и гранитный щебень фракции 10-20. Сам цемент я покупал в 50-ти килограммовых мешках и привозил на машине. По-началу я использовал небольшую бетономешалку, но к счастью, она очень быстро сломалась (заклинило вал в редукторе). Почему к счастью? Мои впечатления: перемешивает она весьма медленно и не очень качественно, выливать (опрокидывать) готовую смесь из нее в опалубку так же неудобно. В общем, я очень быстро переключился на приготовление смеси вручную в большом корыте с высокими стенками. Смесь готовил по следующей пропорции: три объемных части песка, одна объемная часть гранитного щебня, одна часть цемента марки М400. Ну и естественно: «просто добавь воды» (С). Перемешивал в корыте лопатой, но помогал еще и строительным вибратором безвестного производства. Кстати, обратите внимание, когда имеете дело даже с такими небольшими объемами бетона (на фоне обычного строительства) все равно имеет смысл пользоваться вибратором — он очень хорошо осаживает и бутит бетонную смесь — она отлично растекается и заполняет пустоты, а воздух из нее изгоняется в виде пузырьков. Ну и при приготовлении смеси, мне он тоже помогал сделать ее более однородной. Сейчас я точно не помню, во сколько я начал заливку. Возможно не с самого утра, но заполнять бетоном боковую часть формы мы закончили поздно ночью, при том что мы это делали вдвоем. Сил, времени и скорости приготовления бетонной смеси, чтобы залить все сразу, к сожалению, не хватило, а это очень желательно, так как конструкция должна быть монолитной. Поэтому рассчитывайте ваши силы, когда будете повторять мой подвиг, ну или заказывайте товарный бетон, дабы заливку осуществить в один прием. Это важно.
Следующим утром мы закончили, осуществив заливку горизонтальной площадки цементно-песчано-гравийной смесью, и после того как смесь была выведена на уровень полностью покрывший арматуру, была произведена подливка цементно-песчаной смесью без гравия — стяжка, для возможности ее выровнять и обеспечить требование по 15 миллиметрам до поверхности арматуры. На фотографии ниже, уже виден целлофан, которым будет произведено накрытие всей конструкции, что бы бетон набирал прочность и испарение влаги из него было минимальным.
Так как стояла летняя, умеренная по температуре и влажности погода, разборку опалубки я осуществил через неделю и с удовольствием убедился в качестве своей работы. Известный факт, что при обычных условиях, при температуре воздуха около 20 С (+/- 5) и нормальной влажности, бетон набирает 75 — 80 процентов прочности в течении первой недели, а оставшуюся прочность он добирает последующие двадцать дней. Поэтому первые ряды печи я начал выкладывать совершенно ничего не опасаясь, через две недели после момента заливки. В силу каких-то причин, я не сделал фотографии готового изделия, но у меня есть фотографии с кладкой первых рядов, где виден реконструированный фундамент уже покрытый гидроизоляцией и первые ряды кирпичей.
В заключение расскажу, что по прошествии уже более пяти лет, никаких проблем с этим фундаментом не возникло, нигде не появилось даже мельчайших трещин. И это я говорю не с целью похвалить себя, а с той целью, что бы обозначить — соблюдение правил, технологий и использование качественных материалов приводят к соответствующему результату и высокому качеству. На что стоит обратить внимание в заключение:
Хотя я и достаточно подробно изложил технологию реконструкции старого фундамента, возможно, не все технологические этапы вы можете повторить, например глубина залегания и характеристика грунтов, это отдельный случай, требующий индивидуального изучения. Так же, мне представляется довольно смелым скалывание слоев старого фундамента при помощи кувалды, возможно ваш фундамент может и не выдержать такой операции и дать трещину, поэтому выбор технологий и подходов, должен быть каждый раз индивидуальный, основанный на объективных данных. Успехов вам в начинаниях и берегите себя. Ваш мастер печник.про