Итак, после того как вы узнали стоимость ремонта вашей кирпичной печи мастером и она вас не устроила, вы твердо решили произвести все работы сами. Чтож, выбор сделан, вы полны решимости и энтузиазма. Тогда, вам в очередной раз будет полезен этот сайт печника про печи их кладку и ремонт. В статье представлена схема и порядок действий по восстановлению работоспособности вашего кирпичного друга.
1. Определите тип вашей печи. Это необходимо для понимания того, какие проблемы возникли и для упреждения будущих возможных неисправностей.
2. Определите основные неисправности которые вас не устраивают в работе печи и влияющие на ее нормальное функционирование.
3. Определите какой инструмент вам понадобится, какие основные и расходные материалы необходимо будет приобрести. Еще раз проанализируйте заявленную стоимость ремонта печи печником и сравните с затратами на работу, убедитесь в экономической целесообразности.
4. Подготовьте рабочее место, произведите очистку, демонтаж и частичную разборку конструкции.
5. Непосредственное выполнение ремонта, замена изношенных кирпичей на новые, монтаж исправной чугунной фурнитуры, восстановление герметичности - заделка щелей, локальная или полная штукатурка поверхности и другие необходимые работы.
6. Произведите очистку печи после ремонта, уборку рабочего места.
7. Произведите пробную топку небольшим количеством дров, убедившись что, достигнут желаемый результат и устранены недостатки. Если результат не достигнут, при необходимости повторите или отдельный или полный перечень данной рекомендации с самого начала :) Но шутки в сторону, за дело:
Подробнее по каждому из пунктов:
1.1. Несмотря на то, что существуют общие проблемы, возникающие у всех типов отопительных печей, есть и особенности, связанные с определенным типом конструкции. Любой практикующий печник про это с удовольствием вам поведает.
1.2. Из общих, можно выделить проблемы с печной фурнитурой – выпадение топочной дверцы, образование щелей над ней, косметические недостатки поверхности, трещины в оштукатуренной поверхности и в отдельных кирпичах, общее или локальные загрязнения поверхностей, подтеки под задвижкой, размытее кладочного раствора проникающей по трубе влагой, разрушение кирпичей в топливнике и многое другое.
1.3. Из недостатков присущих отдельным конструкциям, можно выделить следующие:
- у отопительно-варочных печей типа «Шведка» очень часто возникают проблемы с варочным настилом. Со временем он может треснуть, возможно нарушение герметичности его примыкания к кирпичам и как следствие, печь поддымливает через эти щели. У отопительно-варочных печей, как правило, большая засаженность и засоренность золой, вследствие того, что дымовые газы остывают соприкасаясь с чугунной плитой и их температура в дымовых каналах определенно ниже чем у классических отопительных печей. Особенно, если эта печь оборудована духовкой.
- у отопительных печей так же встречаются проблемы с засаженностью и засоренностью золой, особенно если печь не обслуживается и не чистится в течении большого периода времени. Чаще чем у других печей у них возникают разрушения вследствие перетопа – превышение допустимого времени протопки и как следствие разрушаются кирпичи в топливнике, особенно если они не футерованы (сделаны из того же кирпича что и основной массив печи, а не из огнеупорного – шамотного). Встречаются трещины и в массиве (корпусе) печи связанные с неравномерным прогревом в разных дымовых каналах.
- у русских печей очень часто, по прошествии многих лет эксплуатации, разрушается свод и кирпичи пода, происходит их выкрашивание и последущее обрушение.
- отопительные печи с хлебными камерами, стоят особняком в современной классификации и такой вывод принят для упрощения и не совсем корректен. Поэтому по типу, их можно отнести к простым отопительным печам и проблемы они имеют схожие. Сразу выскажу свое субъективное мнение и наблюдение: симметричные отопительные печи с центральным расположением ХК (хлебной камеры) над топливником, на сегодняшний день являются наиболее удачной и технологически отработанной конструкцией и соответственно заявок на их ремонт практически не поступает, чего не скажешь о печах типа «Шведка», опять же субъективно это один из самых проблемных и неудачных форм факторов отопительных приборов.
2.1. Основные неисправности можно разделить на два основных вида – влияющие и не влияющие на нормальную работу вашего отопительного устройства. К влияющим на работу можно отнести все дефекты в работе печной фурнитуры, нарушение герметичности стенок кладки печи, внутренние разрушения изменившие проектные характеристики устройства (утонение стенок, заужение каналов). Отдельно стоит оговорить проблемы с дымовыми трубами. Основной бич дымоходов это нарушение качества гидроизоляции и как следствие протечки внутрь помещения. Так же встречается и полное или частичное разрушение уличной части кладки дымовых труб.
2.2.Неисправности косметического характера почти всегда не оказывают влияние на работу печи и могут как являться так и не являться предвестниками будущих, более серьёзных проблем.
Самые распространенные проблемы косметического характера, это общая загрязненность, осыпание штукатурки печи, потеря внешнего вида чугунной фурнитуры (ржавчина), небольшие сколы, не сквозные трещины в независимой футеровке из огнеупорного кирпича, «волосяные» (очень тонкие) трещины в кладочном в растворе носящие локальный характер.
3. Для ремонта печи, за исключением редких случаев, не требуется никакого специального инструмента (сказал человек, у которого уаз патриот забит под завязку инструментом - самоирония, она такая). Для работы с кладочным, глинопесчаным раствором вам подойдет мастерок (кельма) любой конструкции, работать с огнеупорным раствором (для кладки шамотных кирпичей) удобнее всего обычным строительным металлическим шпателем. Для приготовления и размешивания растворов можно использовать насадку на дрель – «миксер». Также могут понадобится резиновая киянка средних размеров и металлический молоток кирочка. В редких случаях понадобится уровень и отрезные машинки («болгарка») со специальным диском «по камню». Конечно, не забывайте и о средствах индивидуальной защиты – перчатки, респиратор и т.п. а также соблюдайте осторожность при работе с электроинструментом. Еще стоит запастись несколькими емкостями – корытцами, вёдрами и вот пожалуй и все. Как видите этот инструмент имеется в арсенале любого человека периодически занимающегося маломальским строительством или небольшими ремонтами у себя в квартире, в частном доме или на даче. Выражаясь модной фразой – must have :)
4. Итак, после того как вы определили неисправность и приготовились к работе, можно приступать к первому основному этапу ремонта – к демонтажу или разборке узлов печи, в зависимости от типа неисправности.
4.1. Замена печной фурнитуры ответственное и непростое дело, даже для печника с опытом работы, поэтому прежде чем снять старое литьё, у вас должен быть чёткий план о том как вы будете устанавливать новую фурнитуру. Наиболее простой случай – это замена варочной плиты, чугунного настила у отопительно-варочной печи. Тут можно пойти двумя путями. Если плита была вмонтирована в старую кладку, то соблюдайте осторожность когда будете ее вынимать. В прошлом, как правило печники опирали часть кирпичей кладки непосредственно на плиту, поэтому при попытке её вынуть вы можете обрушить часть кладки, что наверняка не входило в ваши планы и попросту опасно. Поэтому внимательно изучите перевязку кирпичей и производите демонтаж, только после того, как убедитесь, что общая нагрузка кладки распределяется равномерно и работа будет безопасна. Итак, первый путь простой, но менее надёжный – вы устанавливаете плиту на старое место, обеспечивая герметичность как раньше было принято делать, обмазав щели глинопесчаным раствором. Это и есть самое слабое место данного способа – чугунный настил имеет несколько больший коэффициент линейного расширения и значительно большую скорость, этого расширения за счет высокой теплопроводности металла. Соответственно это приведет к скорому растрескиванию такой «обмазки». Можно с этим смириться и периодически обмазывать края кладочной смесью. Второй способ значительно более надежный, но настолько же и более трудоемкий. Вам необходимо произвести выпил в горизонтальной поверхности кирпича, необходимо сделать некоторую канавку, в которую будет установлен настил. Необходимо понимать, что сделать такой пропил весьма желательно в кирпичах еще не установленных, по предварительной разметке и только потом выложить этот ряд. Я выполняю такую работу при помощи «малой болгарки» (диаметр не более 125 мм). Особою трудность представляет выполнение прямых углов выпила – тут вам на помощь может прийти дрель с победитовым сверлом по бетону, металлическая кирочка, но возможны и другие варианты. Кстати, не забудете предусмотреть термокомпенсационные зазоры под настил, минимум 5 миллиметров, так как плита будет расширяться намного быстрее и больше чем кирпич, во избежание «разрыва» кирпичной кладки чугунной фурнитурой. Глубина этой канавки может быть не очень большой, но, как правило, она предусматривает наличие закладки в эту щель теплоизолирующего материала. Наиболее подходящим для этих целей будет не жесткий огнеупор, а материал на основе кремнезёмного волокна, мягкий и податливый. После того как кирпичи установлены на место, простелен теплоизолятор, оставшиеся небольшие зазоры засыпаются очищенным просеянным песком без мелких камушков и примесей глины. Заполнять этот зазор сухой глинопесчанной смесью не допускается, так как при случайном ёё намокании, она твердеет и и перестает выполнять роль демпфера. Подобные работы по замене фурнитуры и локальной замене кирпичей, рекомендуется выполнять на протопленной (тёплой) печи. Забегая вперед, скажу что это требование относится почти ко всем видам ремонтных работ. Естественно печь и не должна быть слишком горячей, что бы вы не получили ожоги и была возможность более менее комфортной работы.
4.2. Более сложный и более ответственный случай – замена топочных и других чугунных дверок, задвижек, шиберов и прочих, применяемых в печи и заменяемых при ремонте, но об этом я расскажу в продолжении этой статьи в следующий раз. Конец первой части. Следите за обновлениями!
UPD Jan 2015 Вот и вышло обновление, о котором многие спрашивали - вторая (но пока не заключительная) часть пособия - вот ссылка на руководство